Пошаговая самостоятельная замена цепи грм шевроле нива. Самостоятельно выставляем метки грм на ниве шевроле Метки грм инжекторная нива

19.10.2023

Один из самых важных узлов в двигателе - это система ГРМ. Сегодня производители все чаще переходят на ременной привод. Однако многие отечественные автомобили до сих пор оснащаются цепным «Шевроле Нива» - не исключение. Производитель рекомендует делать замену на «Ниве Шевроле» каждые 100 тысяч километров.

Также существуют косвенные признаки. Это увеличенный расход топлива и повышенная шумность работы ДВС. Данный автомобиль довольно простой, поэтому можно выполнить замену цепи ГРМ на «Ниве Шевроле» своими руками. Как это сделать - рассмотрим в статье.

Особенности

Нужно сказать, что замена цепи подразумевает частичную разборку двигателя. поэтому тем, кто еще не имел опыта самостоятельного ремонта авто, данная процедура может показаться неподъемной.

Некоторые выполняют замену цепи ГРМ на «Ниве Шевроле» без снятия передней крышки. Но так делать не рекомендуется, поскольку нужно менять шестерни привода. Так как зубья имеют износ, они будут плохо взаимодействовать с новой цепью. Кроме того, должны менять и устройства натяжения цепи.

Что нужно подготовить?

Чтобы замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле» инжекторной прошла успешно, нужно подготовить:

Также нам понадобятся новые детали:

сама цепь;
три шестерни (на распределительный, коленчатый и вал маслонасоса);
передний сальник коленвала;
успокоитель и газораспределительного механизма;
прокладка крышки привода ГРМ и водяного насоса.

Приступаем к работе

Итак, у нас есть все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь нужно установить автомобиль на ручник и поставить под колеса противооткаты. Желательно, чтобы машина находилась на яме.

Далее необходимо извлечь защиту двигателя и коробки передач (если таковая имеется). После нужно подготовить емкость для слива тосола и демонтировать радиатор вместе с вентиляторами. Если выполняется замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле» с кондиционером, требуется также слить из системы хладагент. Некоторые не сливают его, а просто аккуратно отводят блоки радиаторов в сторону. Дальше отключается привод управления заслонкой. Убирается корпус воздушного фильтра. Снимается датчик коленвала.

Необходимо ослабить крепление генератора и убрать ремень привода вспомогательных агрегатов. Затем снимается обводной и натяжной ролик. Достается верхняя крышка распредвала. Сверху двигатель нужно накрыть чистой тряпкой, чтобы мусор с улицы не попал внутрь. Дальше минусовой отверткой отгибают стопорную шайбу и срывают головкой на 17 болт. Откручивают крепление водяного насоса. Последний тоже нужно снять. Чтобы извлечь лобовую крышку, требуется открутить семь болтов по периметру и еще два на верхней части. После выкручивается болт кронштейна генератора.

Что далее?

Автомобиль устанавливают на пятую передачу. Специальным ключом на 38 миллиметров срывают гайку на шкиве коленвала.

Выкручивают свечи и делают метки на коленчатом, а также на шестерне распределительного вала. Затем демонтируют шкив и откручивают крепления нижней лобовой крышки. Они находятся на поддоне двигателя. Откручиваются два крепежных болта успокоителя. Последний снимается тоже. Отгибаются фиксаторы шестерни маслонасоса. Дальше выкручивается болт головкой на 17.

Снимаются масляные магистрали с натяжителя посредством ключа для тормозных трубок. После потребуется из тройника открутить гайку датчика низкого давления масла. Для этого потребуется ключ на 22. Данная процедура нужна при использовании натяжителя «Пилот».

При помощи свечного ключа снимается тройник и взамен устанавливается датчик давления. Ключом на 10 откручиваются две гайки натяжителя. Последний убирается с места. Достается верхняя гайка. Ее можно достать пассатижами или трубчатым ключом.

На следующем этапе демонтируются все три шестерни, а также цепь. Отверткой вынимается старый сальник коленвала. Нужно тщательно протереть посадочное место сальника от грязи.

Понадобится чистая ветошь. Также желательно протереть крышку. После данных процедур запрессовывается новый сальник. Чтобы он зашел легко, понадобится предварительно смазать элементы маслом. В качестве оправки (чтобы деталь равномерно зашла в отверстие) применяют старый сальник.

Устанавливают новый башмак натяжителя. При этом нужно обеспечить минимальный зазор между болтом и корпусом. Натяжитель должен нормально ходить по болту, при этом не люфтовать. Только так возможна правильная натяжка цепи газораспределительного механизма.

Надеваются шестерни масляного насоса и коленвала. При этом не стоит забывать про установку стопорных и дистанционных шайб. Шип шайбы-фиксатора следует загнуть под прямым углом. После затягиваются болты. Если шип с трудом заходит в шестерню, его нужно слегка подточить.

Шестерня одевается на распределительный вал. Метки на задней части шестерни должны совпадать с теми, что на головке. Монтируется новый успокоитель и выставляется коленвал в положение верхней мертвой точки. Для этого есть метка. Она расположена напротив шпоночного паза.

Новая цепь перед установкой смачивается моторным маслом. Нужно уметь правильно ее надевать. Цепь надевается от коленвала, дальше проходит через маслонасос и направляется к распредвалу. Такая схема установки позволит обеспечить равномерное натяжение. При этом вращать можно только вал маслонасоса.

Устанавливается натяжитель. Привалочные поверхности нужно смазать герметиком. При этом отверстие, которое есть в корпусе натяжителя (в нем проглядывается пружина) должно находиться по направлению вверх.

Как продолжается установка?

На следующем этапе следует проверить степень натяга цепи, а также совпадение меток. Нужно выдернуть чеку из натяжителя. Вал прокручивают на несколько оборотов, чтобы убедиться в совпадении меток. Затягиваются болты крепления шестерен насоса и распределительного вала, затем загибаются стопоры. Монтируется лобовая крышка. При этом смазываются привалочные поверхности и прокладка герметиком. Наживляются крепежные гайки и ставится кронштейн генератора. Устанавливается на место шкив, затягиваются болты крепления крышки, сверху клапанная крышка.

Как далее выполняется замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле»? На следующем этапе специалисты рекомендуют проверить состояние натяжных роликов и ремня привода вспомогательных агрегатов. При наличии дефектов (шум при вращении в первом случае и разрывы во втором) элементы меняются.

Дальше монтируется помпа с новой прокладкой. Гайка шкива затягивается специальным ключом на 38 миллиметров. Надевается ремень и присоединяются все разъемы, что были сняты ранее. Как далее выполняется замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле»? Ставится на место радиатор, заливается тосол. Устанавливаются все оставшиеся детали.

Тест

После данных мероприятий выполняют запуск двигателя. если мотор запустился нормально, его нужно прогреть до рабочей температуры. Дальше следует его заглушить и проверить, нет ли течи охлаждающей жидкости. Если выполнялась замена ГРМ на «Ниве Шевроле» с кондиционером, дополнительно нужно заправить хладагент.

Обратите внимание

Если выполняется замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле» на двухрядную, важно проверить правильность установки зажигания. Оно выставляется по венцу на маховике ДВС. На венце есть участок без одного зуба.

Если поршень первого цилиндра находится в ВМТ, данный участок должен располагаться внизу. При этом 20 зуб при отсчете против часовой стрелки находится напротив ДПКВ.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выполняется замена цепи ГРМ на «Ниве Шевроле». Данная операция имеет много этапов, но если все выполнять последовательно, работа будет выполнена качественно.

Тема данной статьи – цепь 21214. Для начала, рекомендую к прочтению статью, где описан весь . Здесь будет повествование только о цепи. Цепи для автоТАЗа делают 3 или 4 завода, но самые хорошие по качеству и цене, это прибалтийские цепи «Диттон». Завод расположен в городе Даугавпилс. Большая часть конвейерных движков комплектуется именно этой продукцией, остальная часть, цепями, рожденными в городе Киров. Но речь будет о цепи уже «другого качества», конструктора Медведева И.А.

Цепь 21214, проблемки

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс.км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс. уже никакая (ну если говорить о нормально работающей запчасти).

Двурядная цепь стоит на -213 двигателе, с «жесткой парой» солдатик-рокер. Механизм работы при этом таков, что распредвал прижимается кулачками к четырем из восьми рокеров, остальные находятся в свободном, неприжатом положении. В случае гидрокомпенсаторов на -214 движке, прижим распредвала на все восемь рокеров ПОСТОЯНЕН, да еще прибавим сюда очень сильно зажатые клапанные пружины. Данный вопрос косвенно решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Конструкция цепей производителей второго эшелона вообще архаична по своей сути. Ролики цепи нарезаны не из «трубки», а скатаны из ленточек металла. Если внимательно поглядеть на это чудо, можно разглядеть шов на ролике.
Даже у производителя цепей «Диттон», звенья цепи и ролики ничем не покрыты. Я имею ввиду любое антифрикционное или прикаточное покрытие (например, олово).
Цепи в двигателях 21213 и 21214 не имеют принудительной смазки и смазываются «масляным туманом», что точно не увеличивает их срок службы. К примеру, в цепных двигателях производителя Шкода, стоит масляная форсунка, которая во время работы двигателя все время поливает цепь маслом. Ресурс цепи сравним с полным ресурсом двигателя.

С четвертым пунктом, мы без глобальных вмешательств ничего сделать не сможем, а вот первые три пункта нам вполне по силам.

Цепь 21214, альтернатива

звенья покрытые оловом, ролики тефлоном

Я уже упоминал о том, что работаю с моторами ЗМЗ. В этой области есть замечательный человек – Медведев Игорь Александрович. В инете и на форумах, ник Родос-М. С данным человеком у меня есть совместные проекты в других областях, поэтому дальнейшая информация, «из первых рук». Для двигателей ЗМЗ он разработал и довел до производства несколько разных механизмов газораспределения. Но нам интересно другое. В комплект этих ГРМ входили уникальные однорядные и двухрядные цепи. На форумах и драйве их можно найти или как «платиновая серия» или «быстрые цепи для змз». В процессе работы выяснилось, что есть опытная партия для движков 21214. С 2015 года я начал эксперименты и последующую работу по данной запчасти. У меня на обслуживании, есть ведомственные машины, пробег у которых бывает 120-130 тысяч км в год, поэтому натурные испытания проходят достаточно быстро. Основные конструктивные особенности и отличия от Диттона:

Цепь по конструкции втулочно-роликовая (аналогично Диттону)
Боковые звенья цепи покрыты оловом, для приработки.
Ролики покрыты тефлоном (износостойкость)
Усилие на разрыв на 10% выше чем Диттона
Спинка цепи шлифованная. Это дает нам скольжение и малый износ башмака натяжителя и успокоителя

Цепь 21214, эксплуатация

Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.

Несколько раз, мне присылали фото и видео, где данную цепь проверяли «на провис». Товарищи, не позорьтесь и не пукайте в лужу, если не знаете матчасть. Втулочно роликовые цепи, так не проверяются, они по определению имеют люфт в каждом звене, который накапливается по длине. Так можно проверять только роликовые, «тяжелые цепи».

В копилку знаний

Ни одна фирма производитель двигателей, сама не делает цепи. Например, знаменитые мерседесовские «полумилионные и милионные» движки, комплектуются цепями IWIS. Известных производителей в мире около 40-50 и каждый из них имеет свое клеймо. В каталогах нет как такового понятия – автомобильные цепи. Есть стандартизация по конструкции: диаметр ролика, шаг цепи, конструкция, покрытие, и в принципе если у кого-то возникнет желание, можно подобрать цепь 21214, от того же IWIS, правда по цене это нивоводы «не вытянут». Одна из главных классификаций, которую нужно знать:

Втулочные (тяжелые цепи), к коим относится цепь 21213. Ось цепи – это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение, это небольшие скорости работы и дешевизна производства. Самое распространенный пример – велосипедная цепь.
Втулочно роликовые (легкие цепи), цепь 21214. Конструктив: на оси крутится ролик. Потери в данных цепях по сравнению с тяжелыми меньше на 10-15%.
Зубчато пластинчатые цепи. Конструктив: каждое звено состоит из набора пластин. Только не думайте, что это очень слабая цепь, если у вас на слуху разговоры про двигатели ЗМЗ. Данная конструкция используется в американских движках и получила широкое применение в вариаторах. Менее шумные и более прочные на разрыв.

В процессе эксплуатации все узлы и детали автомобиля подвергаются естественному износу. Приводы газораспределительного механизма (ГРМ) являются весьма долговечными, но рано или поздно перед владельцем встает задача замена цепи ГРМ Нива Шевроле. Однако эта процедура имеет ряд тонких моментов, о которых мы и расскажем.

[ Скрыть ]

Когда менять?

В заводской инструкции для цепного привода Нивы с двигателем ВАЗ-2123 инжектор не указана периодичность замены. Признаком грядущей смены становится увеличившаяся шумность работы привода и невозможность дальнейшего натяжения цепи. Обычно такая картина начинает проявляться ближе к 100 тыс. пробега. Основная масса владельцев Шеви Нива стараются осуществить переборку привода клапанов своих машин именно на таком пробеге.

Для ременного привода инжекторного двигателя Opel Ecotec Z18XE завод установил срок замены один раз в шесть лет. Или через каждые 120 тыс. км пробега.

Выбор деталей

При покупке новой цепи желательно проверить ее качество. Для этого ее держат в горизонтальном положении боковыми частями звеньев вниз. Если провисание концов цепи превышает 10 мм, то лучше выбрать другую деталь. Также необходимо подобрать остальные элементы привода ГРМ.

Детали производства АвтоВАЗ и артикулы:

цепь — 21214-1006040-82;
комплект шестерен — 2123-1006020-86;
успокоитель — 21214-1006100-01;
башмак натяжителя цепи — 21214-1006090-01

Не менее распространенным вариантом является готовый комплект деталей производства фирмы «Русмаш» (номер 10–1006001). Одним из отличий такого набора является автоматический натяжитель Пилот, который по своим геометрическим размерам полностью соответствует штатной детали. Конструктивной особенностью натяжителя является возможность автоматической корректировки растяжения цепи. При этом для его работы не нужно подачи масла, все осуществляется при помощи пружин. Натяжитель Пилот поставляется и отдельно от набора (номер детали 21214–1006060).

На очень ранних машинах Нива Шевроле выпуска с 1998 до 2002 года встречается «гибридная» модель двигателя, которая оснащена двухрядной цепью и элементами натяжения цепи от ВАЗовской «классики». На такие машины нужны свои запчасти, которые покупаются только после разборки двигателя и выяснения типа детали.

Для замены ремня на двигателях Opel обычно приобретают оригинальный комплект для замены (артикул 1606306) или его аналог Contitech (CT 975 K3). При замене ремня обязательно ставится новая помпа, наиболее частым выбором являются детали производства SKF (VKPC 85624) или Hepu (PK03270).

Как заменить своими руками?

Замена цепи ГРМ Нива Шевроле является трудоемкой процедурой, которую своими руками может выполнить только достаточно опытный владелец. Для людей, мало знакомых с конструкцией автомобиля и технологиями ремонта двигателей, такая работа может стать неподъемной. Перед началом самостоятельной работы необходимо подготовить инструменты, купить запасные части и найти помещение для проведения работ.

Некоторые владельцы для ускорения процесса замены просто ставят новую цепь без снятия передней крышки, но такая смена недопустима. Необходимо менять шестерни привода, поскольку зубья на них уже имеют износ и будут плохо взаимодействовать с новой цепью. Также должны меняться устройства для натяжения цепи.

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется следующее:

ключ специальный или головка, для гайки шкива (38 мм). Ряд владельцев делают такую головку самостоятельно, используя в качестве заготовки баллонный ключ для колес грузовиков (32 на 38 мм);
ключи или головки размеров 8, 10, 13, 17, 22 мм;
ключ для тормозных трубок;
свечной ключ;
пассатижи;
молоток;
отвертка с плоским жалом;
ветошь для протирки;
чистая тряпка для накрывания головки двигателя.

Для замены цепи ГРМ на Chevrolet Niva 2006 года выпуска понадобятся новые детали:

цепь и три шестерни для привода валов (на основной вал, на распределительный и на вал масляного насоса);
натяжитель и успокоитель цепи;
лобовой сальник на коленчатый вал;
прокладки крышки привода механизма ГРМ и помпы.

Алгоритм действий при смене цепи

Необходимо предпринять следующие действия:

Установить автомобиль на яму, поставить на ручной тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры.
Демонтировать защитный экран картера двигателя и коробки передач.
Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с установленными на нем вентиляторами. При наличии на машине кондиционера следует слить хладагент из системы. Можно избежать слива жидкостей путем аккуратного отведения блока радиаторов в сторону.
Отключить привод управления дроссельной заслонкой.
Убрать корпус воздушного фильтра, сняв его с корпуса дроссельной заслонки.
Снять датчик положения коленчатого вала, и ослабить крепление генератора.
Убрать ремень привода вспомогательных агрегатов.
Демонтировать натяжной и обводной ролики.
Снять верхнюю крышку распределительного вала и накрыть двигатель сверху чистой тряпкой.
Отогнуть отверткой стопорную шайбу и сорвать с места 17-мм болт.
Открутить крепление помпы и снять ее с двигателя.
Начать снятие лобовой крышки - отвернуть две гайки на верхней части и семь болтов по периметру.
Выкрутить один болт крепления кронштейна генератора.
Поставить машину на четвертую или пятую передачу и сдернуть 38-мм гайку на шкиве.
Выкрутить свечи и выставить метки на коленчатом валу и шестерне распределительного вала.
Снять шкив и отвернуть три гайки нижнего крепления лобовой крышки. Они расположены на поддоне двигателя.
Отвернуть два болта крепления успокоителя и снять его.
Отогнуть фиксаторы шайбы на шестерне масляного насоса и сдернуть 17 мм болт крепления.
Снять масляные магистрали с натяжителя при помощи ключа для трубок тормозов.
Открутить из тройника 22-мм гайку датчика низкого давления масла. Эта операция необходима при запланированной установке натяжителя «Пилот».
Снять при помощи свечного ключа тройник и установить на его место датчик давления.
Отвернуть две 10-мм гайки крепления натяжителя и убрать его. Снимать верхнюю гайку удобнее всего трубчатым ключом и пассатижами.
Демонтировать цепь и все три шестерни.
Вынуть отверткой старый сальник коленчатого вала из лобовой крышки.
Тщательно протереть крышку и посадочное место для сальника от грязи ветошью.
Запрессовать новый сальник. Для облегчения задачи его можно смазать маслом и использовать старую деталь в качестве оправки.
Установить новый башмак натяжителя. При установке необходимо обеспечить минимальный зазор между корпусом и болтом - натяжитель должен легко ходить по болту, но не иметь люфта. Только в этом случае будет обеспечиваться правильная натяжка цепи.
Надеть шестерни масляного насоса и коленчатого вала. При установке деталей необходимо ставить дистанционные и стопорные шайбы.
Загнуть шип шайбы фиксатора под прямым углом, и затянуть болты. Если фиксирующий шип плохо входит в отверстие шестерни, то его необходимо немного подточить.
Одеть шестерню на вал привода клапанов. Метка на шестерне (на задней части) должна располагаться напротив метки на головке.
Смонтировать успокоитель.
Выставить коленчатый вал в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого на шестерне есть метка, расположенная напротив шпоночного паза.
Надеть новую цепь, предварительно смочив ее моторным маслом. Цепь правильно надевать от коленчатого вала, далее через масляный насос к распредвалу. Такой метод позволит равномерно натягивать цепь между шестернями. При этом необходимо следить за соответствием меток на шестернях, вращать можно только вал масляного насоса.
Поставить натяжитель, смазав привалочные поверхности герметиком. Отверстие в корпусе натяжителя, через которое видна рабочая пружина, должно быть направлено вверх.
Проверить метки и степень натяга. Выдернуть чеку из натяжителя, установив его в рабочее положение.
Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для проверки меток.
Затянуть болты шестерен распредвала и насоса, и загнуть стопоры.
Установить лобовую крышку, предварительно смазав привалочные поверхности и прокладку герметиком.
Наживить крепежные гайки и установить кронштейн генератора.
Установить на место шкив и затянуть все болты крепления крышки.
Установить на место клапанную крышку.
Параллельно можно отремонтировать привод вспомогательных агрегатов, заменив натяжные ролики и сам ремень.
Установить помпу с новой прокладкой. Для надежности поверхности нужно промазать герметиком.
Затянуть 38-мм гайку шкива.
Надеть ремень агрегатов и присоединить все снятые разъемы.
Поставить на место радиаторы. При этом рекомендуется проверить состояние шлангов и хомутов. Изношенные детали необходимо заменить новыми.
Залить охлаждающую жидкость.
Провести пробный пуск двигателя. Если он завелся нормально, то его необходимо прогреть.
Заглушить двигатель и убедиться в отсутствии течей через патрубки.
Установить оставшиеся детали.
Если автомобиль оснащен кондиционером и был слит хладагент, то его необходимо заправить в специализированном сервисе.

На фото продемонстрированы некоторые моменты при замене цепи на Шевроле Нива.

Сняты гайки и шкив Лобовая крышка демонтирована Снятая крышка с сальником Новый датчик давления масла Разница в длине цепей Установлен новый сальник Фиксатор гайки вставлен в отверстия шестерни Замена ГРМ завершена

При установке шкива необходимо проверить правильность установки зажигания, которое может выставляться по венцу на шкиве. На зубчатом венце шкива имеется участок без одного зуба. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ этот участок находится в нижнем положении. При этом двадцатый зуб при отсчете против часовой стрелки должен находиться напротив датчика положения коленчатого вала.

Взаимное положение меток на шкиве

Алгоритм действий при смене ремня

Замена ремня процедура более сложная, поэтому понадобится следующий инструмент:

полный набор гаечных ключей и головок;
отвертки с плоским и крестообразным жалом;
стопор для распределительных валов, хотя эта деталь необязательна. При желании можно приобрести набор фиксаторов валов JTC-4186.

Для мотора Опель нужны свои запчасти:

оригинальный (или аналог) комплект ГРМ на мотор Z18XE (ремень и три 3 ролика);
оригинальная (или аналогичная) помпа охлаждающей жидкости.

Сам процесс замены ремня на автомобиле, оснащенном мотором Опель с ГУРом (гидравлический усилитель руля) следующий:

Осуществить демонтаж радиаторов двигателя и кондиционера с установленными на них вентиляторами. При этом будет слита охлаждающая жидкость.
Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Убрать ремень привода генератора и компрессора. При этом снимается и механизм натяжения ремня.
Снять верхнюю часть пластикового кожуха ГРМ.
Установить метки на шестернях валов - они должны совпасть и находиться напротив. При этом метка на шкиве должна совпадать с засечкой на картере мотора.
Выкрутить винты и снять датчик положения коленвала, а также ролик натяжения . Крепление ролика обычно легко не откручивается, его часто сбивают зубилом.
Снять помпу, установленную на трех болтах.
Очистить привалочные поверхности, смазать их высокотемпературным герметиком и установить новую помпу.
Установить новый ремень привода и натяжные устройства. Проверить совпадение меток на валах, провернуть двигатель несколько раз и повторно убедиться в соответствии меток.
Установить снятые детали.
Залить новую охлаждающую жидкость.
Обратиться в специализированный сервис и заправить систему кондиционирования.

На фото показаны этапы замены ремня привода ГРМ на Шеви Ниве с мотором Опель.

Подготовка к началу работы - радиатор снят Все готово к установке радиаторов на место

Стоимость замены

Стоимость замены цепи составит 2600 рублей при покупке готового комплекта. При покупке деталей по отдельности стоимость деталей составит — 800 рублей цепь, 1500 рублей за комплект шестерен, 240 рублей за успокоитель и натяжитель и 550 рублей за натяжитель. При покупке комплекта по отдельности владелец должен располагать суммой не менее 3100 рублей. К этому необходимо добавить порядка 300 рублей на новый сальник, около 1 тыс. рублей за жидкость для охлаждения и до 3 тыс. рублей за заправку кондиционера (если он присутствует и есть необходимость).

Покупка ремня для моторов Опель облегчит кошелек владельца на сумму от 3300 до 4 тыс. рублей. Цена помпы находится в пределах от 2800 до 6300 рублей. К этому необходимо добавить еще порядка 1 тыс. рублей на замену охлаждающей жидкости и порядка 2-3 тыс. рублей за заправку системы кондиционирования воздуха в салоне. Итоговая цена будет не менее 10 тыс. рублей. Приобретение набора фиксаторов для распределительных валов обойдется еще в 2500 рублей.

Стоимость выполнения работ на специализированном сервисе зависит от города. В Москве и других крупных городах ценник за работу доходит до 7000 рублей. При этом в небольших областных центрах стоимость замены более гуманная и не превышает 2500-3000 рублей.

Последствия несвоевременной смены

При длительной эксплуатации автомобиля с растянутой цепью неминуем момент, когда она проскочит по зубцам приводных шестерен на одно или несколько звеньев. При этом нарушаются фазы газораспределения и минимальным последствием будет внезапная остановка двигателя. Если цепь проскочит на несколько звеньев, то тарелки клапанов встретятся с днищем поршня. При этом мотор получает сильные повреждения, которые исправляются только путем его переборки. Для ременного привода ситуация более опасная, поскольку ремень просто рвется и происходит встреча клапанов и поршней. В двигателях Опель в каждом цилиндре установлены по 4 клапана, поэтому ремонт такого мотора будет еще более дорогостоящим. Для предотвращения такой проблемы необходимо четко соблюдать регламент замены привода ГРМ.

Со временем детали на автомобилях изнашиваются и приходят в негодность. Цепь ГРМ Нивы Шевроле с двигателем 1.7-л ВАЗ 2123 не является исключением. Цепь хоть и имеет больший ресурс работы по сравнению с ремнем, но наступает время, когда ее необходимо заменить. Если ремень просто рвется, когда отслуживает свое, то с цепью дело обстоит сложнее. С течением времени, цепи имеют способность к растяжению, конечно, оно незаметно на малом пробеге автомобиля, но намотав на счетчике более ста тысяч километров, можно сравнить и ощутить весомую разницу растяжки. Поэтому всякая деталь имеет свой срок службы, который зависит не только от времени, но и от качества вождения автомобиля.

Точной рекомендации по определению растяжения цепи ГРМ Нивы Шевроле нет. Чтобы узнать, насколько она растянулась, и пора ли ее менять, необходимо разбирать двигатель. А разобрать двигатель, чтобы проверить растяжение довольно-таки непросто и затруднительно. Поэтому определить растяжение можно по слуху, когда слышится из-под капота звук звонкого шелеста. Этот звук напоминает работу дизельного двигателя, поэтому его услышать несложно. К тому же необходимо следить за километражем, если счетчик показывает пробег около 150 тысяч, то это точно свидетельствует об износе цепи. Необходима замена не только цепи ГРМ. Поскольку механизм ГРМ на Шевроле Нива зачастую принимает большие нагрузки, чего не скажешь об автомобилях с наличием ремня, то изнашиванию подвергаются еще и шестерни. Ведь если заменить только цепь, то использование старых шестеренок приведут к ее выеданию, что может способствовать ее разрыву во время движения машины. Поэтому нужно менять все детали механизма ГРМ в Ниве на новые, только это будет способствовать гарантированию качества и продолжительной работы. Плюс ко всему разбирать пол двигателя, чтобы заменить одну деталь, это нерациональное использование времени и денег.

1 – ограничительный палец; 2 – цепь; 3 – башмак натяжителя; 4 – натяжитель цепи; 5 – звездочка распределительного вала; 6 – успокоитель цепи; 7 – звездочка валика привода масляного насоса; 8 – звездочка коленчатого вала. В первую очередь необходимо приобрести новую цепь газораспределительного механизма (ГРМ) для Нива Шевроле. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь плашмя и подержите на весу. Если концы провиснут больше чем на 1 см или провисание будет неодинаковым, от покупки лучше отказаться – скорее всего, цепь уже поработала. Также придется купить: три шестерни – коленвала, распредвала и маслонасоса; башмак натяжителя цепи; успокоитель; натяжитель цепи Нива Шевроле; датчик аварийной сигнализации давления масла; лобовой сальник; прокладку клапанной крышки и прокладку помпы.

Пошаговая инструкция по замене цепи ГРМ Нивы Шевроле

Снял радиатор с вентиляторами согласно мануалу. Его не вытаскивал, а отвел вперед. Снял ремень генератора. Снял помпу. Снял воздушный тракт. Снял натяжной ролик. Снял обводной ролик, отщелкнув отверткой крышечку и выкрутив болт. Отсоединил все разъемы, патрубки, тросик газа с клапанной крышки, чтобы освободить рабочее пространство. Снизу снял пыльник двигателя, защиту. Открутил клапанную крышку.

Поставил авто на блокировку (повышенный ряд) включил 4 -ую передачу, поставил упоры под колеса. Открутил с крышки привода грм две гайки сверху и 7 болтов по кругу, открутил болт на косынке кронштейна генератора, снял косынку. Мегаголовкой с трубой снизу сорвал гайку шкива. Открутил 3 болта поддона. Снял клапанную крышку, разогнул стопор болта звездочки распредвала, головкой на 17 сорвал болт. Накрыл головку чистой тряпкой. За шкив выставил метки коленвала и распредвала, предварительно выкрутив свечи. Снял шкив. Снял крышку, закрыл чистой тряпкой. Открутил 2 болта успокоителя, вытащил успокоитель. Разогнул стопор звездочки маслонасоса, сорвал болт головкой на 17. Крышка снята

Крышка привода грм

Демонтировал гидронатяжитель, для чего сперва снял его масляную магистраль, используя ключ для тормозных трубок. Масляная магистраль гидронатяжителя

Ключом на 22 выкрутил из тройника, аварийный датчик давления масла. Свечным ключом выкрутил тройник.

На место тройника ввернул аварийный датчик давления масла (я сразу ввернул новый).

Датчик установлен

Открутил две гайки гидронатяжителя, сложность с верхней гайкой, сперва сорвал ее маленьким накидным на 10, затем одел ключ-трубочку на 10 и крутил трубочку пассатижами.

Успокоитель Снял гидронатяжитель, выкрутил болт башмака, снял его. Снял звездочку распредвала, цепь и остальные 2 звездочки.

Башмак

Обратите внимание, на сколько старая длиннее новой.

Отверткой выковырнул лобовой сальник КВ из крышки. Крышку тщательно очистил от грязи, остатков старой прокладки, очистил посадочное место сальника. Вставил новый сальник, слегка смазав моторным маслом, используя старый в качестве оправки осадил его на место. Крышку убрал в сторону.

Завел башмак натяжителя, оперев опорную часть башмака на стену двигателя, легкими ударами молотка набил болт крепления башмака (некоторые предлагают пройтись круглым напильником, чтобы болт вставился от руки, но я категорически против, т.к. предварительно набив болт увидел что там точная посадка и башмак поворачивается на болту ровно без заеданий и люфтов. Если расточить - башмак будет болтаться на оси), закрутил болт на место, затянул. Башмак отвел к стенке двигателя, чтобы не мешал дальнейшей установке цепи. Установил звездочку коленвала. Установил звездочку маслонасоса (не забываем про дистанционную и стопорную шайбы, фиксирующий шип стопорной шайбы слегка подточил напильником, чтобы он плотно входил в паз звездочки, шип загнул под углом 90 гр), закрутил болт. Стопорная шайба

Аналогично установил звездочку РВ (проверяем метку, если надо подводим, я использую свой накидной ключ на 13, используя его как рычаг давлю аккуратно на нижний зуб звездочки с той или другой стороны). Установил новый успокоитель. Ключом на 24 подвел КВ в ВМТ (метка ВМТ расположена на зубу напротив шпонки). Одел цепь, предварительно вымочив ее в моторном масле, по направлению звездочка КВ-звездочка маслонасоса-звездочка РВ), обеспечивая натяжение по плечам звездочка КВ-звездочка маслонасоса, звездочка маслонасоса-звездочка РВ, при этом положение валов по меткам должно быть соблюдено (манипулируйте звездочкой маслонасоса). Установил натяжитель пилот, предварительно смазав с обех сторон прокладку герметиком, установил прокладку на шпильки крепления натяжителя. Натяжитель установил на место (Внимание! Корпус натяжителя должен быть расположен вверх, т.е вырез через который видно пружину вверху. В качестве ориентира: загнутая часть чеки, смотрит в сторону моторного щита). Затянул крепежные гайки натяжителя, используя те-же приемы и инструмент, что при демонтаже гидронатяжителя. Проверил метки валов и натяжение цепи. (Метки должны совпадать), пассатижами выдернул чеку, натяжитель взведен. Ключом на 24 делаю 4 полных оборота КВ. Проверил метки. Затянул болты на звездочке РВ и звездочке маслонасоса, используя отвертку загнул стопорные шайбы, плотно прижал загнутые части стопорных шайб к головкам болтов (использую удлинитель от головок и молоток). Повторно прокрутил КВ и проверил метки. Смазав с двух сторон прокладку герметиком, прикладываю к крышке. Крышку устанавливаю на место. Закручиваю соответствующие болты и гайки (закручиваю не до конца, не забываем про косынку кронштейна генератора). Установил шкив на место (для того чтобы он встал до конца можно манипулировать крышкой). После установки шкива затянул болты и гайки крышки (не забывайте про 3 болта поддона двигателя). Протянул клапанную крышку. Мои ролики приводного ремня прошли 120 тыс. и соответственно требуют замены, купил 2 ролика по 360 руб, ролики отечественные (в том магазине INA не было, ехать в другие магазины время не позволяло. Были установлены новые ролики. Натяжной был затянут без проблем. Обводной ролик при затяжке сильно зажимало, до состояния полной неподвижности, я его (временно!) немного ослабил. Установил на место помпу с новой прокладкой и герметиком. Установив авто на блокировку (повышенный ряд) и 4-ую передачу, протянул гайку шкива мегаголовкой. Двигатель собран

Подсоединил все разъемы. Надел приводной ремень. Установил на место радиатор и вентиляторы, попутно заменив некоторые патрубки, шланги, хомуты, посадив их на герметик, после чего тщательно протянул. Залил тосол. Двигатель готов к первоначальному пуску. ЗАПУСК Ключ на старт… Звук мотора приятно ласкает слух, слышны только шум ремня, легкое клацанье адсорбера и легкий приятный шелест цепи. При прогреве клацает один гидрик, эта проблема будет решена через месяц, перед заменой масла (по мере прогрева гидрик умолк). И тут внезапно возник звонкий посторонний звук. Прислушиваюсь, нахожу зону от куда он идет, глушу мотор. Выясняется, это обводной ролик (был ослаблен мной при сборке), дотрагиваюсь до его крышки, крышка отскакивает, обнажает вывернувшийся болт. Дело ясное. Затягиваю болт до упора, одеваю крышку. Ключ на старт, свист ремня, легкая маленькая струйка дыма из-под ремня где ролик, свист прекращается, ролик вращается. Жду минуту, глушу мотор. Осматриваю ролики. Оба крутятся от руки. Натяжной в полном порядке. Обводной в норме, но с тыльной стороны по торцу каемка из пластмассы, оставшаяся после того как ремень его первоначально проворачивал со свистом. Убираю каемку. Завожу, смотрю, слушаю, наблюдаю за температурой. 15 минут работы - полет нормальный. Глушу. Устанавливаю решетку радиатора, пыльник двигателя, защиту. Автомобиль готов к эксплуатации. Завожу, выезжаю, пробный заезд. Доволен как удав, давно уже не помню такого звука двигателя. Мотор приемистый, т.е. с УОЗ все хорошо. Я рад и доволен проделанной работой. Время 03 часа (ночи или утра, что абсолютно одинаково). Прибираюсь немного в гараже, собираю инструмент и еду домой. Дома я в 4 часа 30 минут.

Со временем детали на автомобилях изнашиваются и приходят в негодность. Цепь ГРМ в Шевроле Ниве не является исключением. Цепь хоть и имеет больший ресурс работы по сравнению с ремнем, но наступает время, когда ее необходимо заменить. Если ремень просто рвется, когда отслуживает свое, то с цепью дело обстоит сложнее.

С течением времени, цепи имеют способность к растяжению, конечно, оно незаметно на малом пробеге автомобиля, но намотав на счетчике более ста тысяч километров, можно сравнить и ощутить весомую разницу растяжки. Поэтому всякая деталь имеет свой срок службы, который зависит не только от времени, но и от качества вождения автомобиля.

Как понять что неисправно

Точной рекомендации по определению растяжения цепи ГРМ в автомобиле нет. Чтобы узнать, насколько она растянулась, и пора ли ее менять, необходимо разбирать двигатель. А разобрать двигатель, чтобы проверить растяжение довольно-таки непросто и затруднительно. Поэтому определить растяжение можно по слуху, когда слышится из-под капота звук звонкого шелеста. Этот звук напоминает работу дизельного двигателя, поэтому его услышать несложно. К тому же необходимо следить за километражем, если счетчик показывает пробег около 100 тысяч, то это точно свидетельствует об износе цепи.

Необходима замена не только цепи ГРМ. Поскольку механизм ГРМ на Шевроле Нива зачастую принимает большие нагрузки, чего не скажешь об автомобилях с наличием ремня, то изнашиванию подвергаются еще и шестерни, сальники и прокладки.

Ведь если заменить только цепь, то использование старых шестеренок приведут к ее выеданию, что может способствовать ее разрыву во время движения машины.

Поэтому нужно менять все детали механизма ГРМ в Ниве на новые, только это будет способствовать гарантированию качества и продолжительной работы. Плюс ко всему разбирать полдвигателя, чтобы заменить одну деталь, это нерациональное использование времени и денег.

Замена износившихся деталей механизма ГРМ

Замена ремня в автомобилях с ременной передачей, производится гораздо проще, нежели это сделать в двигателе Нивы Шевроле с цепной передачей. Для начала нужно установить авто на эстакаду или смотровую яму. На яме машина фиксируется ручным тормозом, а под все колеса подлаживаются подпорки. Снимается вентилятор и радиатор охлаждения, предварительно слив тосол. Отсоединяется трос акселератора от крышки клапанов и патрубок воздуховода, идущий к воздушному фильтру.

Теперь необходимо произвести ослабление ремня генератора. Чтобы это сделать, нужно извлечь датчик коленчатого вала и ослабить болт, который крепит генератор. Ослабив болт, нужно сдвинуть генератор и ослабить натяжение ремня. Откручиваем болты крепления водяного насоса и снимаем его, предварительно сняв с него ремень. Освободив натяжной и обходной ролики ремня, можно их открутить и извлечь. Следующий шаг - снятие крышки клапанов. Необходимо предварительно поснимать все патрубки, которые могут помешать ее снятию. Головку цилиндров лучше накрыть материей, чтобы не допустить попадания внутрь мелких частиц или грязи.

Чтобы обеспечить удобство по ремонтным работам, нужно снять пыльник и защиту двигателя Нивы Шевроле. Это удобство позволит ослабить болты крепления крышки ГРМ и открутить их. Крышка механизма снимается и извлекается шестерня распредвала, предварительно открутив ее болт крепления. Провести демонтаж гидронатяжителя можно следующим путем: снять масляную трубу и отвинтить два болта крепления, с последующим извлечением натяжителя вместе с башмаком. Теперь можно извлечь все шестерни (коленчатого вала, распредвала и масляного насоса) вместе с цепью. Необходимо установить новый сальник, который расположен на крышке ГРМ.

Установка новых деталей

Производится замена старого сальника коленчатого вала на новый. Для этого предварительно подготавливается для него место, путем зачистки. Перед установкой нового сальника, его следует смазать маслом и поставить на подготовленное место с помощью оправки.
С помощью молотка, устанавливается болт крепления на башмаке. Движения молотком должны мыть легкими, чтобы не повредить детали. После того как башмак установлен, необходимо провести проверку, чтобы не было подвижности башмака на оси, и завинтить болт на место.

Установка новых шестерней должна строго совпадать с метками. Установите фиксатор, если он не садится на место, можно слегка поработать напильником. Но не переусердствуйте, фиксатор должен заходить в паз плотно и загибаться под прямым углом.

Цепь необходимо смазать моторным маслом и надевать на шестерни в следующей последовательности, натягивая ее от звездочки к звездочке:

Шестерня коленчатого вала;
Маслонасоса;
Распределительного вала.

Следует также соблюдать расположение валов . Устанавливается натяжитель на место и проверяется повторно, совпадают ли метки с натяжением цепи. Проверку завершите завинчиванием болтов на шестернях. Установленную прокладку на крышке ГРМ дополнительно рекомендуется смазать герметиком и установить ее на свое место. Теперь переходим к установке шкива и затягиванию болтов, фиксирующих крышку.

Устанавливаются оба ролика ремня на место и затягиваются ключом. Помпа ставится на место, предварительно смазывая ее герметиком. Включается четвертая передача, и до упора затягивается гайка шкива. Теперь возвращаются все патрубки, шланги, разъемы на место и устанавливается радиатор и вентилятор. В расширительный бачок заливается тосол до уровня и производится запуск двигателя авто. Проверяем звук работы двигателя в течение двух минут. Убеждаемся, что Нива работает, возвращаем на место пыльник и защиту.

Сделав замену цепи ГРМ и износившихся деталей механизма, можно с уверенностью сказать, что сложного ничего нет, необходимо лишь соблюдать последовательность выполнения ремонта.