Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах. Как заменить поршневые кольца самому Поменять кольца не снимая двигатель

19.10.2023

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый . Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Современный автомобиль – сложный механизм, состоящий из тысяч различных деталей, одновременно поддерживающих работоспособность транспортного средства. К сожалению, но большая часть элементов со временем приходит в негодность, поэтому их приходится периодически заменять на новые, чтобы машина продолжала радовать своего хозяина выполнением возложенных на нее функций. Поршневые кольца двигателя относятся к типу деталей, которые необходимо менять несколько раз за время эксплуатации авто, поэтому умение правильно выполнить этот процесс позволяет сэкономить автовладельцу существенную часть своего бюджета.

Автомобильные поршневые кольца предназначены сразу для нескольких функций в огромном и сложном организме современного средства передвижения. Кольца герметизируют камеру сгорания двигателя, благодаря чему газы не попадают в картер автомобиля. Еще одна функция заключается в предотвращении перегрева самого поршня, а также защите камеры сгорания от попадания в нее жидкости в виде машинного масла.

Существует два способа решения проблемы с поршневыми кольцами: раскоксовка и замена элементов автомобиля на новые детали. Первый вариант подходит, когда происходит залегание колец. Для проведения такого типа работ потребуется провести диагностику механизма и, если кольца действительно залегли, то приобрести средство под названием раскоксовыватель и воспользоваться им по назначению. Второй вариант проблемы, то есть как поменять поршневые кольца на новые, мы рассмотрим более подробно.

Но прежде чем преступить к самой процедуре замены поршневых колец, следует определить их состояние, чтобы зря не проводить весь процесс.

Существует три основных признака износа поршневых колец: , снижение и появление сизого дыма из выхлопной трубы, во время работы автомобиля. Любое из этих наблюдений свидетельствует о том, что кольца на поршнях транспортно средства пришли в негодность, а значит, пора приступать к процессу замены их на новые изделия.

К процедуре замены поршневых колец следует подходить с повышенной ответственностью и реальной оценкой своих сил, так как основная сложность в этом процессе заключается в правильной сборке всей конструкции. Поэтому, если вы не уверенны в своих возможностях и не знаете как установить новые элементы, рекомендуется пригласить более опытного специалиста для проведения этой работы.

Любой ремонт начинается с подготовки расходных материалов и необходимого инструмента.

Итак, для проведения работ нам понадобится:

новые поршневые кольца (рекомендуется покупать только качественные изделия, которые обычно имеют красочную упаковку, без изъянов и со всеми необходимыми обозначениями на деталях, а также нужного размера и диаметра);
набор ключей (обычные, шестигранники, динамометрический);
комплект головок с трещоткой и обжим для колец.

Конечно каждый человек самостоятельно решает, какие поршневые кольца лучше, но советуем не экономить на данном элементе, так как приобретение дешевой запчасти может вызвать быструю поломку системы, а значит, весь ремонт своими руками пройдет напрасно.

Теперь приступаем, собственно, к самому описанию процесса, как правильно заменить поршневые кольца.

В первую очередь необходимо снять положительную клемму с аккумулятора автомобиля и полностью слить тосол. После этого откручиваются четыре крепежных гайки и снимается декоративная накладка на силовом агрегате транспортного средства.

Следующий шаг – демонтаж впускного коллектора:

– выводится тросик привода дроссельной заслонки;

– отсоединяется дроссельный узел, а также катушка зажигания со всеми проводами;

– шланги, размещенные в верхней части коллектора следует снять, но перед этим запомнить их точное месторасположение или сделать фото;

– ослабить хомуты или замки крепления.

После этого демонтируется клапанная крышка и все навесные элементы на моторе автомобиля. Следующий этап включает в себя снятие топливных шлангов, термостата, а также отключение датчика включения вентилятора.

Переходим к генератору и : демонтируем ролик генератора и крышку ремня, затем снимаем сам ремень и шкивы распредвалов. Следует внимательно следить за шпонками, чтобы их не потерять, а для облегчения работы рекомендуется осторожно зафиксировать распредвал монтировкой.

Преступаем к снятию выпускного коллектора, а также отсоединяем все разъемы на датчиках двигателя и демонтируем проводку, идущую на форсунки.

Для снятия ГБЦ потребуется открутить десять болтов в порядке, предусмотренном инструкцией.

Завершающий этап заключается в демонтаже маслозаборника, установке нужного поршня в нижней мертвой точке коленвала (для этого потребуется прокрутить механизм), снятием крышки шатуна и поднятием поршней в верхнее положение.

Перед заменой поршневых колец происходит снятие нагара с поршней, а новые изделия необходимо поставить и затянуть по размеру специально предназначенным для этого приспособлением – оправкой.

Следует помнить, что порядок установки подразумевает, в первую очередь, устанавливать маслосъемное кольцо, тепловой зазор между элементами должен быть в пределах 0.25 – 0.45 мм, а все детали необходимо предварительно смазать.

После этого происходит сборка и установка всех механизмов автомобиля на свое место в обратном порядке. Все процедуру замены и ремонта поршневых колец можно увидеть в видео материале, представленном в нашей статье.

При правильном проведении всех работ автомобиль после замены колец сразу начинает работать в правильном режиме, а экономия денежных средств владельцем составляет довольно значительную сумму: даже самые дешевые мастерские требуют за оплату своих услуг вознаграждение, превышающее стоимость комплекта новых поршневых колец в четыре и более раз. Учитывая то, сколько стоят новые кольца (около 1200 рублей), сумма выходит довольно серьезная. Проверить качество проведенной работы можно на обкатке, когда двигатель работает на небольших оборотах: если расход топлива и мощность соответствует норме, то работа поршневых колец происходит корректно, что означает правильно выполненный процесс замены и обжимки этого важного элемента современного транспортного средства.

Двигатель – сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом. Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли – пора делать ремонт мотора. Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2110 такие неприятности могут исчезнуть. В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ВАЗ 2110

Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2110 происходит после пробега авто более 150 000 километров. Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются: Увеличился расход бензина. Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2. Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути. Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета. После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали. Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2110 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический. Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка. Порядок работ заключается в следующем: Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор. Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость. Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость. Отсоединяется «печка» от ГБ. От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов. Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ. Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной. От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору. Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень. Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала. Вытаскивается звездочка. Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень. Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ. Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать. С картера сцепления убирается крышка. Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя. Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник. Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки. Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.

Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя. В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун. Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца. Убирается маслосъемное кольцо. Вытаскивается его расширитель.

Как заменить поршневые кольца.

Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца. Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец: Первое компрессионное - 0,30–0,45 мм Маслосъемное и второе компрессионное – 0,25–0,40 мм При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

Ставятся на поршень новые кольца. Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ». Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз. Последовательность установки кольца такая: ➤ раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень; ➤ замок кольца фиксируется на поршне; ➤ заводится тыльная часть элемента. Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.

Становка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца. Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов. После того как все кольца заведены на поршень, их нужно сориентировать так, чтобы угол 45 градусов был между замком компрессионного кольца верхнего и осью поршневого пальца. На нижнем кольце замок разворачивается на 180 градусов, а угол 90 градусов необходимо выдержать между замком на кольце маслосъемном и замком на компрессионном кольце верхнем. Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении. Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра. Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка. Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели. Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества. Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала. Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала. Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м. Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2110 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых: Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль. Все переключения передач осуществлять своевременно. Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами. Нужно постоянно следить за уровнем масла. Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение. Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины. Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

Замена поршневых колец ВАЗ 8 клапанов видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Регулировка рычага ручного тормоза на Ладе Гранте необходима в том случае, если его ход составляет более 6 щелчков. Оптимальный ход составляет 2,4 щелчка, но в процессе эксплуатации допускается увеличение его хода до 8 щелчков. Увеличение хода рычага...

Иммобилайзер ВАЗ - противоугонное штатное устройство, устанавливаемое на все современные инжекторные автомобили ВАЗ (исключая «классику»). Первоначально, все иммобилайзеры при выходе с завода, находятся в пассивном состоянии, то есть с не активирован...

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
проводим ослабление приемной трубы глушителя;
надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.